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服装制版的全部流程及工作内容
2017-01-06 17:15 关注度：201
服装制版师的工作内容及全流程：
看图：设计师把设计稿拿出来，打版师看图，跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西（这是非常关键的环节，直接决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计 风格 ）；
打样：看图完毕，接收信息（版型、工艺、 面料 ）后，打版师开始电脑CAD绘图设计，制版，打纸样，进行修改，打样衣。样衣完成后，跟设计师讨论，得到设计师、工艺总监等认可，确认工艺单；
放码：确认样衣拿到版房，做出各种尺码，打版师最终检查确认；核版——样衣送车间前，考虑制版可能出现的问题，核对（投产前换码出来，不能有误差，一进车间，一裁下来就是几千、上万件，如有失误会造成很大损失）
跟踪：样衣投产后，不时进车间，跟踪工序，解决相关技术问题。打版师的工作，是整个 服装 工艺中的，中枢渠纽。它上连老总、设计师、商务部；下接生产车间、终端客户反应。处处得考虑周全。
一、审图：
1：仔细分析设计图设计款式结构。
2：查看面料，了解面料特性与性能。
3：及时与设计沟通.了解设计意图：款式的廓型要求与着装效果，适应的着装场合与风格。
4：联系服装与人体结构，研究工艺及工艺处理方法。
二、初样(白匹板)：
1：按廓型确定样板规格尺寸(衣长 腰高 胸围 腰围 臀围 袖型 领型…等)。
2：按规格设定样板各部位尺寸：围度.袖笼深.领口宽.肩宽.肩斜角度.背宽.前胸宽.胸省量…等。
3：按款式要求和人体结构画袖笼弧线，袖笼线条腰平滑园顺，按结构比例和款式设定袖笼长度大小。
4：画腰节线，衣长线，前后腰省，摆量。
5：按图比例画分割线。
6:上衣设定领型(领宽及领子造型结构)。
7：打袖子板：设定袖肥 袖山高 袖长，袖口…等按设计风格画分割线;园顺袖山弧线，拼合检查前后袖笼与前后袖山吃量。
8：兜位和兜造型设定;搭门和扣位及数量设定。
9：画顺下摆.中腰;检查各段线条弧线是否园顺，各缝合线段的长度是否真确。
10：分割初样样片。
11：按设计要求和面料特性打沙向，编写样片属性(一般文字为1cm，小片文字要在样片领域内大小适当)。
12：设定刀口，标记符号，文字标注(文字大小同上)，打好挂板孔(一般打孔在下摆.袖口.脚口.等样片下口，离毛边3-5cm，小片打孔注意边距)。
13：放缝边：对照样衣各部位缝边宽度下摆翻折边宽度，压明线缝边宽度，各个对角的对角长度和对角做法如：有里子无里子的对角做法(翻转角 直角等).前片园下摆的断差直角等，
正确与合理。
14：样板整理(同时检查样板)。
15：样板与图纸(签名)穿挂完整准备做白坯。
三、调整白胚：
1：对照样板查看白坯各部位尺寸是否与样板相符。
2： 对照图纸比较分割比例和整体效果。
3：配合设计进一步调整白坯。把调整部位的调整要求做好标识和记录。
4：调整后如与设计意图相差太大，需再打白坯作进一步调整。
四、成衣板：
1：按照白胚调整标识和调整记录.面料特性.工艺处理方法调整样板。
2：按部位顺序如：后片-前片-兜位-领子-袖子…顺序调整。
3：分割样片，配齐面.里.衬.配料.净板…和各零部件样板打好沙向，编写样板用料和裁剪正反片数量。
4：检查各部位尺寸和样板尺寸。
5：画好扣位.兜位.刀口.记号.描述文字。
6：放缝边。缝边宽度设定(压明线宽的要缝边能压上明线)，下摆折边宽度等。
7：做角。(注意有里子，无里子，折边等角的正确做法)。
8：输出样板，排版紧凑，节约用纸。
9：出版捋齐后，检查样板缝边是否跑偏，记号.刀口.标识有没有错位等。
10：按面.里.衬.配料.净板…清点样板。
11：填写样衣工艺尺寸和特殊工艺提示和图纸.样板一同交到样衣部。
五、跟踪样衣制做
1：制做前与样衣师查看面料特性：如定位条格.定位花.毛向.面料纹理…等，按要求裁剪前与样衣沟通。
2：制做样衣前有需要粘衬.拉嵌条.缝合部位需缩进和扒开的部位，与样衣进一沟通。
3：半成品检查。特殊部位和有特殊工艺处理的部位与设计和样衣师共同研究查看，调整到效果。
4：查看半成品各部位制做效果与工艺尺寸。
5：查看成品工艺，款式效果和成品工艺尺寸。
六、版师样衣首件调板流程：
1：找到对应样衣，对照试版修改意见(有疑问与设计沟通)。
2：按顺序步骤调整样板(注意相关布片调整)。
3：核对样板片是否齐全。
4：对照样衣核对各部位版属性。
5：在首件样衣上修改的与样衣部沟通，交待清楚。
6：需套色款把样衣师手中的版收回修改或替换，交给设计助理。
7：调好的版另外存到技术部共享文件里，(推板师推板用)
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